Dievas Maya Mk2 - potere tecnologico in Germania

Tedeschi dalla Dievas ha aggiornato il loro modello di immersioni Maya, rilasciando un aggiornamento molto piacevole sotto forma di Maya Mk2. In sostanza, i cambiamenti sono stati quadrante e le mani. I grandi indici bianchi ora sono ora fianco a fianco con un quasi invisibili marcatori nero minuti, che, di fatto, essere visti solo nella luce. Nero opaco Cífer sottolinea marcatori luminosità ora, come se il mouse sopra di esso. Lancetta dei minuti ora con profili rossi - per una migliore leggibilità. Progetto generale Cífer si è rivelato del tutto inusuale, sembra grande e porta angoscia - un bel luminosi ed estivi ore, ma allo stesso tempo sufficientemente "seria". visualizzazione della data qui probabilmente una volta - ha nascosto tra i marchi di 4 e 5 e visto male. Ma sulla punta della lancetta dei secondi divertente come un triangolo blu.

Housing è diventato leggermente più stretta e ora siede comodamente in mano - è promossa dalle alette ricurve.
Meccanismo - ETA2824-2, modificato Dievas per la massima precisione.

Gli orologi sono realizzati in Germania acciaio tedesco, che chiama Dievas 6Steel. Questo acciaio viene sottoposto ad un processo di trattamento speciale e indurimento per 20 giorni, le uscita 6Steel 6 volte più duro dell'acciaio comune. Questo, naturalmente, ha un effetto positivo sulla resistenza ai graffi corpo. La corona e il coperchio posteriore è fatta anche di 6Steel. Resistenza all'acqua di questa incredibile corpo - 1888 metri. Orologi antimagnetiche - fino a 1000 Gauss, che è 17 volte superiore rispetto orologio antimagnetico standard.
Il prezzo - $ 1.600. Attualmente negozio Gnomone dà uno sconto sul cronometro per l'importo di $ 300. Ancora una volta, siamo in grado di sottolineare che l'alta tecnologia e l'orologio di alta qualità non deve necessariamente costare migliaia di dollari. visualizzare più orologi repliche e rolex replica

Ecco l'iWatch secondo vari designer!

Se leggete con frequenza le pagine di questo sito avrete certamente notato che ultimamente si sta parlando molto di ipotetici nuovi prodotti che si aspettano possono essere lanciati in mercato da Apple; Uno di questi è il iWatch, ovvero una sorta di iDevice da polso che dovrebbe avere le sembianze di un orologio. In questo periodo abbiamo visto molti concetti di iWatches, alcuni abbastanza "folli", altri, invece, più belli e "credibili". In questo articolo, vi riproponiamo l'iWatch per come è stato immaginato dai vari progettisti che hanno realizzato i concetti di cui sopra.

Naturalmente, trattandosi di rumors ancora non si conoscono notizie certe, anche se si aspetta che un ipotetico iWatch, molto probabilmente, potrebbe avere una curva esposizione e essere indossabile con una borsa. D'altra parte, tenendo in considerazione i vari aspetti che caratterizzano i concetti che vedrete di seguito, potete farvi un'idea di come potrebbe apparire veramente l'iWatch.

Ecco quindi i vari concetti raccolti dal personale di iphone-my.com :

L'iWatch secondo "The Guardian"

L'immagine che vedete sopra riproduce l'iWatch secondo The Guardian . Anche se il rendering è abbastanza immaturo, il concetto si incentra sulle rumoreggiate caratteristiche di cui il dispositivo dovrebbe disporre, ovvero: Siri, display curvo, monitoraggio sanitario e connettività diretta con altri iDevices. L'immagine ricorda anche la possibilità di un bluetooth di sistema per la ricarica che sarebbe stato sviluppato in collaborazione con Intel: non a caso l'anno scorso si era vociferato che Apple sta lavorando insieme a Intel su uno smartwatch.

Parte Dick Tracy, corridore della parte della lama

Un altro paio di concetto riguardanti l'iWatch sono stati realizzati da ADR Studios . Anche se l'ultimo di questi non dispone di un display curvo, risulta comunque piacevole. Secondo ADR, l'iWatch dispone di WiFi, Bluetooth, 32GB di memoria interna, una videocamera FaceTime e vari Widget per il meteo e per i feed RSS e anche un micro proiettore sul lato. Per venire immaginato da ADR Studios, l'iWatch potrebbe essere realizzato in policarbonato, alluminio, kevlar e PK2 e pertanto dovrebbe essere praticamente indistruttibile.

L'iSiri Smartwatch

Il concetto di iWatch che vedete sopra probabilmente è il più ridicolo. Immaginato da Federico Ciccarese , più che un iWatch può essere considerato "iSiri Smartwatch", nel senso che dovrebbe essere interamente controllato tramite Siri. Considerando quanto è piccolo il display di questo concetto sarebbe praticamente impossibile controllarlo tramite touchscreen. Anche se l'iSiri Smartwatch probabilmente non sarà simile al vero iWatch, è possibile che Apple integra Siri per gestire alcune funzioni.

IWatch Time

Il concetto di iWatch realizzato da Just Design Things si ispira molto all'iPod nano di sesta generazione e all'iPhone. L'unico pulsante presente sul dispositivo, in questo caso, sarebbe quella di accensione, posto sul lato destro. Dovrebbe essere possibile avere il bracciale del colore che si desidera e il dispositivo dovrebbe incorporare sul retro un sensore corporeo utile per rilevare i dati riguardanti l'utente durante il fitness o quelli generali sulla salute. Anche in questo concetto, poi, iWatch dovrebbe disporre di Siri, FaceTime , AirPlay , Nike +, Google Maps , ecc.

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Graham Orologi, dal 1695, in realtà? - Intervista Eric Loth

entre possiamo tendono a pensare, tutte le marche di orologi pregiati sono Swiss ... Così abbiamo deciso di farvi conoscere alcune marche non svizzeri (anche se ...) che vale la pena dare un'occhiata! Abbiamo fatto scoprire c'è poco il marchio francese Pequignet ed è ora il turno del marchio inglese Graham pone. Incontra il fondatore Eric Loth!

Ciao Eric, tu sei il fondatore di Graham, prima di andare avanti, potresti presentarti ai nostri lettori e delineare Graham? Egli ha detto che qualche vita in Svizzera in un certo senso ogni orologio Graham ...?

Anglofilo fin dalla mia prima giovinezza, sono sempre stato interessato alla cultura britannica e lo stato di spirito indipendente del popolo inglese. Un ingegnere di formazione, sapevo che la storia di George Graham e le sue incredibili invenzioni del scappamento a cilindro (l'antenato del nostro scarico moderna), così come Isaac Newton o Robert Hook.

Non è stato fino al 1994, 20 anni fa, mi sono reso conto gli straordinari contributi di George Graham nella storia dell'orologeria moderna. Così ho messo su con alcuni soci, tra cui inglese (l'unica ancora al mio fianco oggi), una società il cui scopo era quello di rilanciare questo marchio unico e addormentato. La nuova GRAHAM è nato (1995).

Le mie ambizioni sono molto alte, non è stato possibile ricostruire il parco tecnico necessario per rilanciare il marchio dall'Inghilterra. Così ho soggiornato in Svizzera per mettere il marchio a che merita.

Potrebbe tracciare per noi la storia della casa Graham?

George Graham iniziò come apprendista al maestro orologiaio indiscusso del tempo, Thomas Tompion, che aveva anche notato il suo talento. Nel 1695, Graham divenne membro onorario della Società Clockmakers (società di orologio) e potrebbe finalmente firmare i suoi orologi. E 'diventato l'amico e il fornitore dei grandi scienziati del tempo, la padronanza del tempo di essere una chiave fondamentale per la comprensione dei meccanismi della natura e della fisica. Ha anche realizzato un gran numero di strumenti per gli astronomi e fu il primo orologiaio ammesso dalla Onorevole Royal Society, il cui presidente che ha accolti è stata niente meno che Sir Isaac Newton.

George Graham ha lasciato una straordinaria memoria le sue invenzioni (il primo sistema del cronografo conosciuto, lo scappamento di arresto, lo scappamento di un cilindro, e buoni numeri di contributi oggi riconosciuta dagli storici della scienza). Egli è stato onorato nel corso della sua vita e sepolto con gli onori a Westminster Abbey, come un principe.

Come mi dispiacerebbe (lo stile) di marca e Graham orologi? Qual è la definizione di un bellissimo orologio per il marchio? 

Il marchio è coraggioso e nostri orologi sono ispirati da un certo stile inglese, che unisce i valori tradizionali con il progresso tecnico, a volte veramente innovativo. Abbiamo una passione per i dettagli, che a volte diventa un'ossessione. Siamo curiosi delle nuove tecnologie che noi traduciamo nei nostri prodotti, non appena hanno raggiunto la padronanza.

Ci troviamo di fronte, senza complesse questioni difficili, rendendo cronografi leva; funzione intuitiva che permette una misurazione istintivo di tempo,. Usiamo anche di carbonio da diverse tecnologie (automobilistico, aerospaziale) per ottenere uno show ultraleggeri, ma elegante, e, ultimo ma non meno importante, noi dobbiamo fare grandi complicazioni coerenti e in linea con la nostra storia, in modo del tutto unico, come il Millennium globale planetario della raccolta Geo.Graham (che rende omaggio a George Graham se stesso).

Infine, abbiamo gelosamente apprezziamo la nostra indipendenza, probabilmente dopo le nostre radici inglesi ...

O sono realizzati gli orologi Graham? Fa il marchio ha un proprio stabilimento? Sono i movimenti dei Graham?

Il nostro processo di innovazione è complesso, preferiamo inviare alle migliori partner regionali per ogni progetto. Il progetto iniziale è ancora nostra, ma i casi, i movimenti, quadranti sono realizzate in gran parte nel raggio di 50 km di La Chaux-de-Fonds. Controlliamo nostra nell'assemblaggio finale per garantire la qualità dei componenti e del prodotto finito.

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Stella del 175 ° anniversario: Patek Philippe Gran Maestro Chime

Patek Philippe ha celebrato il suo 175 ° anniversario con una collezione di modelli di orologi limitate, eccezionali. La star della collezione 175 ° anniversario è il Patek Philippe Gran Maestro Chime, un orologio combina 20 complicazioni in sé. In aggiunta a questo capolavoro dell'arte orologiera e la Tradizione, altri tre modelli anniversario limitati sarà lanciato ricorda i modelli leggendari e tecnologie da Patek Philippe: l'orologio tempo del mondo con brevettato fusi orari meccanismi che ad alta precisione fasi lunari, le indicazioni di salto e il cronografo.

Il Patek Philippe Gran Maestro Chime (Rif. 5175)

Per il suo 175 ° compleanno Patek Philippe sta lanciando una collezione di modelli anniversario notevoli, tra cui una particolarmente distinti:

Il Grande Maestro Chime non è solo l'orologio da polso più complicato l'azienda di famiglia, ma certamente uno degli orologi più costosi del mondo.

Questo si riferisce non solo al numero di complicanze, ma anche dal grado di complessità in orologi, due dei quali sono stati integrati da annali della orologeria per la prima volta.

Il Grandmaster Chime è il primo orologio da polso double-face da Patek Philippe.

Può essere indossato sia con entrambi i lati alla sommità: un lato con il tempo e la Sonnerie, mentre l'altro si concentra sulla luna e il calendario perpetuo. Grazie ad un meccanismo di inversione ingegnoso, le due facce della vista può essere modificato facilmente.

La centrale di una funzione orologio, la visualizzazione del tempo, per il modo attualmente visualizzato su entrambi i lati.

Il Patek Philippe Gran Maestro Chime è un timer nel formato polso con una complessità senza precedenti e più grande ingegnosità degli orologiai a Patek Philippe; sia previsto di fissare nuovi standard in termini di eleganza tecnica ed estetica. Il suo caso double-face con un diametro di 47 mm, le case di quattro botti e non meno di 20 complicazioni, incluse le funzioni ambiti come ad esempio un Grande e Petite Sonnerie, Minute, un calendario perpetuo con indicazione dell'anno a quattro cifre, un secondo fuso orario, e due brevettato anteprime mondiali nel settore del minuto: un allarme sonoro, l'ora della sveglia e la data ripetitore, l'indicazione della data, su richiesta, sotto forma di suono ...

Otto anni di tempo di sviluppo per uno dei segreti meglio custoditi del settore dell'orologeria, che è prodotto da soli sette volte del mondo Gran Maestro Cime è probabile che sia una sfida per i collezionisti benestanti - non da ultimo a causa di un prezzo kolportierten di $ 2,6 million ...

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Personalizzazione e riparazione di SmartWatch

Orologi sono entrati nell'era della smart.Smart guardare all'interno del disegno utilizzato anche un sacco di alta tech.Just come gli orologi di mele.
Ogni cinturino si incontrano arriverà con la propria chiusura, di solito in uno degli stili fermaglio più comuni. Ogni stile di chiusura ha i suoi pregi ei vantaggi, ma a volte il tipo di chiusura che viene fornito con il tuo stile preferito di cinturino non è lo stesso tipo di chiusura che si preferisce.
Con le parti iniziali fornite con ogni Smartwatch, è possibile iniziare a personalizzare e riparare l'orologio , senza passaggi aggiuntivi, si può scegliere tra bianco o nero incluso bande in silicone. Tuttavia, se non ti piace il modo in cui questi gruppi si sentono o guardare al polso, si tratta anche di una piastra metallica a portata di mano e due bar a molla che vi permetterà di collegare qualsiasi tipo di cinturino al tuo SmartWatch.
Se ti piace di metallo o pelle, i colori tradizionali o quelli selvatici, o più, Esslinger.com ha centinaia di cinturini per orologi per voi da scegliere in modo da poter ottenere la band orologio perfetto per voi. E dal momento che quasi tutti i cinturino può essere collegato a una placca del SmartWatch, così a lungo in quanto ha una estremità piatta, può essere collegato con barre a molla, ed è largo 20 millimetri, ottenendo un colore e materiale che si preferisce è facile.
Passo 1
Una volta che avete il cinturino di vostra scelta, è altrettanto facile da attaccare alla piastra metallica in dotazione in quanto è di scegliere quello perfetto. Avrete bisogno di uno strumento a molla per questa riparazione. Iniziate prendendo le due barre a molla inclusi, e inserendoli nei fori del cinturino.

Passo 2
Poi, prendere un lato del cinturino e posizionarlo all'interno di una estremità della piastra metallica con la punta della barra di primavera seduta in incavo, come questo. Accendere entrambi i pezzi al loro fianco in modo che la punta del divot è contro il tavolo e si può accedere alla estremità superiore libera della barretta a molla facilmente.

fase 3
Prendete il vostro strumento a molla e utilizzare l'estremità a forcella per premere verso il basso la barra a molla verso il basso e nel cinturino. Far scorrere la parte tutto il resto della strada nell'apertura nella piastra di metallo e rimuovere con cautela lo strumento a molla. Spostare il cinturino intorno lentamente sotto la piastra orologio fino a qui la barra a molla scatta in posizione nella zolla superiore.
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Richard Mille RM 011 Nuova porta un altro F1 Materiale d'orologeria

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Richard Mille è da tempo in prima linea di introdurre nuovi materiali in orologeria, in particolare quelli utilizzati nel mondo della Formula Uno auto da corsa.Al SIHH di quest'anno, il marchio ma ha introdotto un altro primato in quella zona: il nuovo RM 011 Flyback Chronograph, il primo orologio con cassa in nitruro di silicio marrone.

La nuova RM 011 è dotato di RMAC1 automatico calibro di Richard Mille, ora aggiornato per includere un cronografo flybackmeccanismo. Oltre a un tourbillon e una funzione calendario annuale, il movimento comprende anche un "rotore a geometria variabile", un esclusivo dispositivo di Richard Mille, che ottimizza l'avvolgimento della canna adattandola alle attività dell'utente - cioè, diverse regolazioni basate sul il proprio livello di attività fisica che aiuta ad evitare overwinding lamolla principale.

L'orologio prende il distintivo, colore marrone metallico dalla innovativo materiale caso, nitruro di silicio marrone, che è eccezionalmente dura (1.500 Vickers) e display ad alta resistenza non solo all'usura e alla corrosione, ma anche alle variazioni di temperatura. E 'anche molto leggero, motivo per cui è utilizzato nell'industria automobilistica per realizzare parti come valvole e rotori turbocompressore.

Il processo di produzione di nitruro di silicio minimizza la porosità nella materia prima. La polvere è formata in una pressa isostatica, che applica una pressione di circa 2000 bar. Il grezzo ottenuto dalla pressatura viene quindi riscaldata a 1500 ° C; estrema cura deve essere presa, come una deviazione di 10 ° C da questa temperatura può alterare rapidamente le caratteristiche fisiche del materiale. Dopo 12 ore a temperature estreme, il volume di una parte sarà diminuita di oltre il 20 per cento.

Le parti nitruro di silicio utilizzati per la lunetta e fondello della RM 011 sono lavorati con utensili diamantati che sono in grado di eseguire le complesse operazioni necessarie per creare la forma tonneau del caso. I pezzi finiti sono impreziositi da raso-spazzolatura e microsabbiatura.Satin-spazzolatura è utilizzato anche sulle carrure, corona e pulsanti cronografo, che sono costruiti su oro rosa 18 carati. Le guardie push-pezzo sono lucidate titanio grado 5.

L'RM 011 Brown nitruro di silicio è disponibile presso le boutique di Richard Mille e rivenditori del marchio. (L'immagine di seguito può essere ampliata con un clic.)

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Vintage: Vietnam War Era U.S. Military Field Watches

Several readers have asked me how they might get started collecting vintage watches. The world of new watches is already fairly vast, but when you add all the watches that were ever built to the mix, it can be overwhelming. Certainly, there are plenty of nice pieces out there in the $1000 and up range, but what if a Bum like myself wanted to just dip a toe into the antique watch waters? What is the best vintage watch for a modern cheapskate? To find out, I sat down with Zaf Basha of ClassicWatch.com. Zaf has bought and sold thousands of vintage watches over the years and knows a thing or two about watches at all points of the price spectrum. He recommended the humble field watch issued to American servicemen from the 1950s through the 1970s. They have the right look, quality mechanical movements, loads of history, and can be easily found in good condition in the decidedly Bum-friendly $250-350 range. 

1969 Benrus

To understand military issued watches, you first need to understand a bit about government purchasing. When the government contracts for goods, it does not shop like the rest of us. Instead of surveying the market and choosing from what is available, it publishes detailed criteria for exactly what it needs, and private companies submit proposals for how they will meet that need, and at what cost. As a result, a number of different companies produced US military issue watches under different contracts at different times. For the sake of simplicity, I will focus on those watches most likely to have been issued at the time of the Vietnam War, 1964-1975. 

Our story begins with specification MIL-W-3818B, issued by the Department of Defense for a general purpose watch. The contract was first awarded in February 1964. The specs required a 17 jewel hand wound movement, with accuracy of +/- 30 seconds per day, and a second hand setting feature ("hacking"). The steel case was a mere 34-35mm wide, antimagnetic, and water resistant. Many were made with fixed lugs instead of spring bars, requiring a pass through strap. The crystal was domed acrylic. The dial established the template for the American "field watch": a black dial with 12 hours in Arabic numerals, an inner ring marking 24 hour time with smaller Arabic numerals, and a 60 increment index with darts at each hour marker. 

ETA 2750

In the same time period, GG-W-113 was issued by the General Services Administration (GSA). It was a general federal specification that was nearly identical to the  MIL-W-3818B. The most significant difference was that it required a minimum 15 jewels movement, as opposed to the DOD specification 17 jewels. The GSA specification applied to watch contracts across the federal government, including the armed services.

MIL-W-46374 was issued in October 1964 to procure a low cost, disposable alternative to the MIL-W-3818B. The spec provided for either metal or plastic cased watches with minimal shock or water protections, and a lower accuracy, non-hacking movement. The cases were sealed, so any maintenance must be done by accessing the movement through the front. Remember, these were designed to be used until destroyed and replaced, but their hardy mechanical movements will respond to servicing. The MIL-W-46374 entered service in September 1968 and production continued with various revisions through the late 1980's when quartz movements became the norm.

These watches were made by Benrus, Belforte, Westclox, Hamilton, Timex, and Stocker and Yale. All of these watches will bear case back markings with contract type, federal stock number, manufacturing part number, contract number, manufacture month and year, and serial number. 

1979 Hamilton case back

Zaf provided two GG-W-113 watches for a test drive: a Benrus from September 1969, and a Hamilton from October 1979. Both use the hacking, hand winding, 17 jewel ETA caliber 2750 movement. The round cases are a matte frosted finish stainless steel that has held up nicely. The dials are standard field watch spec and uncluttered by brand name or other text. The luminous darts and hands still light up nicely under an ultraviolet light, but fade quickly. Like all of the watches in this specification, they used illumination paint that included tritium, which is a radioactive material. It is unlikely to be dangerous to the wearer, particularly after a few decades of decay (the real risk was borne by the workers who handled the material). Of course, by now the illumination has long since faded. You can only ask so much of 30 to 40 year old material. It was nice to see that all three hands are luminous – or at least they once were. 

1969 Benrus (left), 1979 Hamilton (right)

The dial layout is identical on the two watches and the hands extend right into their respective markers, making for easy and accurate readability.  Of the two, the older Benrus looks much better, with sharp printing on the numerals and crisp edges on the darts. The later Hamilton dial is less defined. While it is still quite legible, the numerals have softer edges and the darts looked slightly blobby. 

They are rather small by today's standards, measuring only 34mm; however, their broad dials and domed acrylic crystals create ample wrist presence. That dome, along with the long tapered lugs, lend the watches a certain old school formality you would not expect in a tool watch. On a smaller wrist like mine, the proportions are just right. In spite of their diminutive size, they have a tough, purposeful look. They have an appealing patina, showing the signs of years of use, but not abuse. You have to admire their utilitarian simplicity. 

Lug width is interesting. I had assumed they would be 18mm but when I tried to fit a nylon NATO, it proved to be too tight a squeeze. I whisked them off to Time Bum Laboratories where my state-of-the-art $12 calipers showed they measured between 17.65mm and 17.8mm. I tried fitting a 1950's vintage, 16mm canvas strap, but that proved unsatisfactory, displaying far too much spring bar. I dug around the strap drawer and finally found a soft leather 18mm NATO that was pliable enough to fit. Thin nylon NATOs should work as well. The Hamilton has fixed lugs, while the earlier Benrus has a conventional spring bar with drilled lugs. Personally, I prefer spring bars as they allow you to fit a two-piece strap, which would be a nice look on this watch, elevating it from the field to the office.

When buying vintage, you must remember that these watches are not factory fresh. Watch movements tend to be fairly hardy, but even the most pampered watch will succumb to ravages of age and wear. In addition, every watch has an Achilles Heel, and on these it is the two-piece design of the crown stem. By now, many a stem has split for good, so it is not uncommon to find these watches with missing or damaged crowns. I would recommend purchasing your first vintage piece from a reputable seller like ClassicWatch.com that services the watches before sale. This will not guarantee a lifetime of trouble free service, but it will keep you from spending good money on a dud. If you decide to buy from a classified ad or eBay, consider the cost of an overhaul when making your offer.

US military watches from this era are not as common as they once were, but there are more than enough out there to warrant careful shopping. There is no reason to settle for a damaged watch or an unsympathetic restoration. Better to hold out for a properly serviced survivor. In fact if you are, shall we say, of a certain age, you can use the manufacture date on the back to hunt down a watch that shares your birthday. Whatever you choose, a good mil-spec hand winder like these will be a fine addition to your collection, with a rich history and decades of service still ahead. 

1969 Benrus (detail)

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